Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın eteklerinde bir yamaçta 24 yaşındaki bir adamın siyah beyaz bir resmi var. Baş-omuz vuruşlu, askeri üniforma giymiş, kalın kaşları, geniş burnu ve hafif karnabahar kulakları var. Fotoğraf o kadar ayrıntılı ki, Adem elmasının eğriliği bile net.
Kamera merceğinden hafifçe uzağa bakıyor, bu bakış ordunun onu fotoğrafını çektirmeye zorladığı için sinirlendiğini gösteriyor. Mezarında iki kurumuş sarı çiçek var.
Yerablur mezarlığındaki yüzlerce mezar taşının büyük çoğunluğunda ölünün yüzünün bir reprodüksiyon baskısı var. Burada altı yıl süren ve resmi olmayan bir ateşkesin imzalandığı 1994 yılına kadar süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın Ermeni kurbanları yatıyor.
Ermenistan ve doğu komşusu Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesi için teknik olarak hâlâ savaş halinde. En önemlisi, Ermenistan'ın batıdaki eski düşmanı Türkiye, Azerbaycan'ı destekledi ve karayla çevrili ülke ile 330 km (205 mil) uzunluğundaki sınırını kapattı. Son olarak, Ekim ayında, yakında ortak bir sınır açacak protokollerin imzalanmasıyla, ülkeler arasındaki ekonomik ve diplomatik işbirliği konusunda gerçek bir ilerleme kaydedildi.
Ermenistan hükümetinin Türkiye anlaşmasına yönelik ekonomik emellerinin başında, ülkenin gelişen turizm endüstrisini canlandırmak yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ilk dokuz ayında, 422,500 yılının aynı dönemine göre yüzde beş artışla 2008 turistin ülkeyi ziyaret ettiğini tahmin ediyor ve istikrarlı sınırlarla bu sayıyı daha da artırmayı umuyor.
Ermenistan açıkça potansiyel ziyaretçileri cezbediyor: Eylül ayında ülke ilk Uluslararası Turizm Günü'nü kutlarken, bu yılın başlarında Erivan'ın Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na giriş vizesi yüzde 80 oranında azaltılarak 3,000 dram, yani yaklaşık 8 $ (4.75 £) oldu. Ancak üzerimde yerel para birimi olmadığı için 15 dolar tahsil edildi.
Mezarlığa döndüğümde, mezarları koruyan ağır bronzlaşmış adam (mavi yakalı işçiler Erivan'daki daha zengin sınıflardan daha koyu tenli olurlar) sanki ortak bir çileyi paylaşıyormuşuz gibi elimi sıkıyor, bu da beni meraklandırıyor. Türkiye karşıtı duruşlarıyla turizm baskısını baltalıyor.
Daha sonra bir garson bana şunları söylüyor: “Çoğu bu protokollerin iyi olmadığını düşünüyor, yüzde 60 veya 70'i çok kızgın. [Geçmişi] unutacağımızı düşünüyorlar.”
Erivan'ın başlıca cazibe merkezlerinin çoğu, bugün tarihi Ermenistan'ın yüzde 60'ından fazlasını yöneten bir ülkeye olan öfkesini simgeliyor. Şehrin rakımı deniz seviyesinden 900m (2,900ft) ile 1,300m arasında değiştiği için bir amfitiyatro şeklinde olan Erivan'ın merkezine bakan Ana Ermenistan (kapakta resmedilmiştir). 1967'de dikilen Ermenistan Ana, 21 metre yüksekliğinde ve bir zamanlar Stalin heykelinin temelini oluşturan 43 metre yüksekliğinde bir kaide üzerinde oturuyor. Şimdi Türkiye topraklarında bulunan ve ne yazık ki mevsime uygun olmayan ılık, yağmursuz bir Ekim ayında ziyaret ettiğim gün sis tarafından büyük ölçüde gizlenen Ağrı Dağı'na bakıyor.
Ermenistan Ana'nın sağ elinde bir kılıç var, karnının önünden geçecek şekilde indirilmiş. Uzaktan bakıldığında, beden ve silah silueti, Hıristiyanlığı devlet dini olarak ilk benimseyen bir ülkeye yakışan bir haç oluşturuyor. Heykelin önünde 1,700 yıllık Ermeni alfabesi ile yazılmış “Adını bilmiyoruz ama cesaretin ölümsüz” ibaresi yer alıyor.
Ülkenin kuzey eyaletlerinden gelen tur rehberim Elya, “Oğullarını korumak için kılıcını kaldırmaya hazır” diye açıklıyor. "Türkiye'yi tehdit ediyor" Bu son kısmı kıkırdayarak söylüyor ama şakanın arkasında bir ciddiyet var.
Elya kendini “tipik bir Ermeni – bu vatanseverlik demektir” olarak tanımlıyor. Ermenilerin her zaman “bu dünyadan silinme” tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını iddia ediyor. Elya, geçen yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntılarının Jön Türk liderlerinden birinin sözlerini aktarıyor: "Dünyada sadece bir Ermeni korunmalı ve bu bir müzede sergileniyor."
Kuzeydoğu platosunda yer alan Erivan'dan batıda Soykırım Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu bir tepeye giderken bu aşağılık ifade kafamda tekrarlanıyor. Burada Ermeni halkı Türkiye'ye karşı en büyük şikayetini dile getiriyor. Bir sığınak gibi toprağa oyulmuş müze, Jön Türklerin aşırı milliyetçi bir fraksiyonu tarafından 1.5 milyon Ermeni'nin katledilmesini detaylandırıyor.
Kültürel ve dini gerilimin bir sonucu olarak, soykırımın genellikle 1915'te Birinci Dünya Savaşı'ndaki bölünmüş Ermeni bağlılıklarının ardından başladığı söylenir. Müzenin akıcı İngilizce konuşan rehberi bana 1912'de Osmanlılar için Olimpiyat madalyası kazanan Ermenilerle ilgili sergiler ve ardından dört yıl sonra Halep'te bu imparatorluk tarafından asılan yurttaşlarının ürkütücü bir fotoğrafını gösteriyor. Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger'in yakın tarihli bir mektubu da dahil olmak üzere uluslararası liderlerden soykırımı kınayan bildiriler var.
Türkiye olayların Ermenistan versiyonunu reddediyor ve bugün Erivan'ı bölen de bu. Türkiye soykırımı kabul etmedikçe, birçok Ermeni eski düşmanlarıyla herhangi bir anlaşma imzalamak istemiyor. İlginçtir ki, müze rehberi bu görüşü almıyor. “Küresel bir dünyada komşuların iyi ilişkilere sahip olması doğaldır” diyor.
Daha neşeli deneyimler aramak için merkeze doğru yol alıyorum. Her sabah gördüğüm, yıkadığım ve toparladığım en temiz büyük şehir merkezi. Bu gösteri için çok fazla - Hradzan nehrini kapsayan Zafer Köprüsü'nden manzara, çok uzak olmayan bir yamaçta teneke çatılı gecekonduları ortaya koyuyor.
Ancak merkez, restoran ve barların çoğunun bulunduğu yerdir. Ve bu bir şehir plancısının hayalidir. Şehri bir yeşil kuşak halkasıyla çevrili, kolayca gezilebilir parçalara ayıran belirgin bir yol ızgarası var. 1920'ler ve 1950'ler arasında inşa edilmiş devasa, güzel binalarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki mimari savurganlıkta Ulusal Müze'nin önündekilerden daha etkileyici her yerde çeşmeler var. Her gün saat 8'den hemen sonra müzenin çeşmeleri maviler, kırmızılar ve yeşillerle aydınlatılıyor ve klasik müziğin notalarıyla dans ediliyor.
Akşam yemeği vakti ve popüler Kafkas restoranında kalp ve akciğerlerden oluşan kutsal olmayan bir yemek olan dana eti tjvjik'i riske atıyorum. Dikkat çekici bir şekilde, yemeği mahveden soğanın baskın tadıdır. Diğer yemekler, basit ama genellikle iyi baharatlı domuz barbeküsünden, mayasız ekmek, sığır eti, yoğurt ve baharatlı sarımsak ve mercimeklerin püresi benzeri bir karışımı olan kyalagyosh'a kadar genellikle lezzetlidir.
Restoranlar, ulusal bir eğlence gibi görünen sigaradan dolayı biraz dumanlıdır, ancak ucuzdurlar. Örneğin, bir yerel tarafından şiddetle tavsiye edilen ve heybetli Opera Binası'nı çevreleyen bir turist tuzağı bölgesinin tam kalbinde yer alan Our Village, başlangıçlar, ana yemekler dahil olmak üzere iki kişilik bir yemek için 30 dolardan biraz fazlaya geliyor. biralar ve olağanüstü güçlü meyve aromalı votkalar. Votka tarafından bunalmış ve genellikle biradan etkilenmemiş - çoğu yerli, yüzde 3.8'lik gücünün önerdiği gibi sulu ve yumuşak bir bira olan Kilikia'yı tercih ediyor - muhteşem Ararat brendisi tarafından çok daha fazla etkileniyorum.
Bir taksi şoförü olan Marspet, büyük sarı Ağrı işaretiyle şirketin genel merkezinin yanından geçerken bunu en iyi şekilde özetliyor. "Çok iyi," dedi başparmaklarını kaldırarak ve altın kaplı azı dişlerinden oluşan geniş bir sırıtışla. Böyle bir samimiyet Erivan'a özgüdür. İnsanlar ayrıca son derece çekici ve iyi giyimli, erkeklerin ve hatta Miami Vice tarzı beyaz takım elbise giyen küçük oğlanların çok yaygın bakış açısına sahip değiller. Bununla birlikte, toplumun homojenliğinin - Ermeni toplumunun yüzde 98'i yerlidir - bariz bir dezavantajı vardır. Bir restoranda, Afrika kökenli bir Fransız, kendisine yüzüncü kez gelen aynı soru sorulduğunda, "Nereli olduğumun ne önemi var?" Beyaz ve koyu saçlı olmayan herkes burada bir mil öne çıkacak. Belki daha fazla turizm bunu değiştirir.
Şehrin güneybatısındaki Erebuni semtini ziyaret ediyorum. Burası Erivan'ın MÖ 78'de – Roma'dan 29 yıl önce kurulduğu yer. Bu yamaçta yetişen kırmızı lalelerin sayısı nedeniyle “Kan Kalesi” olarak bilinen Erebuni Kalesi'nin kalıntılarını dolaşıyorum. Burada kalan duvarlardaki grafiti, büyük kalpler ve “öpücük” kelimesiyle batı standartlarına göre oldukça sevecen.
Harabelere bakan denizaşırı bir devlet adamını korumak, askerlik, iki yıllık bir hizmettir; bu, erkekler için doktora eğitimi almadıkları veya bir ilahiyat okulunda dini bir hayata hazırlanmadıkları sürece zorunlu olan iki yıllık bir hizmettir. Zor bir iş değil: Ararat'ın olağanüstü manzarası bir kez daha ufukta belirirken rehberim Elya ile gülüp flört ediyorlar. Yerablur mezarlığında yatan 24 yaşındaki kişi bugün 40 yaşında olacaktı. Haliyle, bu adamlar onun kaderini paylaşmayacaklar. Belki de ilerlemenin zamanı gelmiştir. Unutma ama devam et.
ORAYA NASIL GİDİLİR
Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk), iki paylaşıma göre kişi başı 1,795 £ 'dan sekiz gecelik bir Ermenistan ve Gürcistan turu sunuyor. Fiyata BMI ile dönüş uçuşları, üç gece Erivan'da ve beş gece Tiflis'te oda ve kahvaltı bazında transferler, bazı öğle yemekleri ve Echmiadzin, Khor Virap manastırı, Mtsheta ve Davit Gareja'ya geziler dahildir.
