Ziyaretçilerin izdihamı keşfedilmemiş bir mücevherin kaybına yol açar

Bu harika ve bir zamanlar tenha bir yerde, soğuk bir şafak vakti, sırt çantalı sırt çantalı Avrupalılar ve iyi topuklu Amerikalı turistler atış pozisyonlarını belirlediler.

Budist keşişlerin dingin, zamansız bir törenle manastırlarından çıplak ayakla çıktığı anda, yanıp sönen, titreşen kameralar ve video kameralardan oluşan bir yaygara tetiklenir. İleriye doğru bir dalgalanma altın sarısı cüppelerin sırasını kırar ve keşişlere yiyecek sunan diz çökmüş Lao kadınlarını neredeyse çiğner.

O günün ilerleyen saatlerinde, eski kraliyet başkentinin bir prensi, kasabasının kültürel mirasını korumak için mücadele ederken protesto ediyor: "Birçok turist için Luang Prabang'a gelmek safariye çıkmak gibidir, ancak keşişlerimiz maymun veya bufalo değildir."

Mekong Nehri vadisinin derinliklerinde yer alan, Vietnam Savaşı ile dünyanın çoğu yerinden kopmuş olan Luang Prabang, 1974'te ilk gördüğümde çok farklıydı.

Kenarlarda yıpranmış, evet, ama yine de geleneksel Lao konutlarının, Fransız sömürge mimarisinin ve bazıları 30. yüzyıla kadar uzanan 14'dan fazla zarif manastırın sihirli bir birleşimi. Bir müze değil, uyumlu, otantik, yaşayan bir topluluktu.

2008'e hızlıca ilerleyin: Eski ailelerin çoğu ayrıldı, evlerini misafirhanelere, internet kafelere ve pizza salonlarına dönüştüren zengin yabancılara sattı veya kiraladı. Daha az keşiş var çünkü yeni gelenler artık manastırları desteklemiyor. Ve 25,000 nüfuslu kırılgan kasaba, şimdi yılda yaklaşık 300,000 turist alıyor.

Pacific Asia Travel Association'a göre, Laos genelinde turizm, yılın ilk 36.5 ayında 2007 milyondan fazla ziyaretçiyle 2006'ya kıyasla 1.3'de şaşırtıcı bir şekilde yüzde 10 arttı.

Asya'nın önemli kavşak noktalarındaki destinasyonların (Hong Kong, Singapur, Bangkok ve diğerleri) bu akını ilk kez üstlenmesinden bu yana biraz zaman geçti, hatta ironik bir şekilde, ziyaretçileri çeken karakter, atmosfer ve tarihin üzerinde buldozerler ve gökdelenler diktiler. jumbo uçuş.

Şimdi sıra, bir zamanlar çatışmalar, düşmanca rejimler ve yalnızca daha gözüpek gezginlerin cesaret ettiği “yol dışı” coğrafya tarafından izole edilen yerlerin sırası.

Ve Asya'nın son küçük cevherleri birbiri ardına turizmin solduran etkisine yenik düşerken, kalbimde gerçekten sancılar var, ayrıca artık birçok kişiyle paylaşması gereken bir aşk için bir doz bencil kıskançlık da var.

Kamboçya'nın düşüşünden sadece aylar sonra bu kuzeybatı Kamboçya kasabasına dönerken 1980'de günlüğüme “Siem Reap, savaştan önce, katliamdan önce eski Kamboçya'nın kalıntılarına hala yapışan birkaç noktadan biri olabilir” diye yazmıştım. katil Kızıl Kmerler.

İnsan kaybı korkunçtu, ancak Siem Reap'in kendisi dayandı, küçük, durgun ölçeği, eski Fransız pazarı, Kamboçya'nın en büyük yaratımlarının, Angkor'un antik tapınaklarının kenarındaki bir topluluğa çok yakışan sanatsal ambiyans.

Angkor Wat'ta, beş parasız yaşlı bir çift, tek turist olan bana, hepsinin en görkemli tapınağının unutulmaz odalarından geçerken eşlik ederken, bir bambu fincandan ılık hurma şekeri suyu ikram etti.

Yakın zamanda Siem Reap'e yaptığım bir ziyarette çılgına dönmüş, tozlu bir çalışma sahasıyla karşılaştım. Tembel Siem Reap Nehri'nin kıyılarında düz cam pencereli çok katlı oteller yükseliyordu, buralara lejyonlarca misafirhaneden lağım pisliği sızıyordu. Pazarda blok başına Las Vegas'tan daha fazla bar vardı.

Ruhsal olarak travmatize olmuş kişiler artık Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen "yaşam koçları" ve nilüfer yaprağı ve ılık pirinçten "Angkoreli" mide sargıları ile lüks inzivalarda bire bir şifa seansları için rezervasyon yaptırabilir.

Şakak yorgunluğuyla yere yığılan sözde savaşçılar, Ordu Atış Poligonunda 30$'a el bombaları atıyor ve saldırı tüfekleri ateşiyorlardı. 11. ve 9. delikler arasında 10. yüzyıldan kalma bir köprüye sahip olan Phokeethra Royal Angkor Golf ve Spa Resort, “beylerin oyununu Dünyanın Sekizinci Harikası'na” getirmişti.

Siem Reap'ten bu harikaya giden altı kilometrelik yol, bir zamanlar yüksek ağaçlarla çevrili sakin bir ara sokakta, bir grup otel ve çirkin, alışveriş merkezi benzeri alışveriş merkezlerinden oluşuyordu - bunların çoğu imar yasalarını ihlal ediyordu.

Son akşamımda, bir Grand Prix'nin yürütüldüğünü sanıyordum. Genç gezginler gün batımı partileri için toplanırken, otobüsler Çinli turistleri yükselen egzoz dumanlarıyla çelenklenen büyük Angkor Wat geçidine ulaştırdı.

Belki de paket grupları ve üst düzey tatilciler, yüksek bakım talepleri ile sırt çantalı gezginlerden daha büyük bir ayak izi bırakıyor. Ancak Asya'da, sırt çantalı gezginler, pastoral noktaları kolonileştirmek ve lüks gezginlerin yolunu açmak için kırsal iç bölgelere girerek endüstrinin keşif ekipleri olarak hizmet ettiler. Muzlu gözleme devresi, gerekli zımbalardan birinin adı verildi.

Kuzey Tayland'ın geniş, dağlarla çevrili bir vadisine gömülü bir köy olan Pai'yi ele alalım. Küresel göçmen kabilesi kendi kültürünü sürükleyerek sürüler halinde ortaya çıkana kadar, tepelere dağılmış kabile yerleşimleriyle, uysal, egzotik bir dünyaya büyük bir kaçıştı.

Bambu ve sazdan turist kulübeleri kıvrımlı Pai Nehri'ni göz alabildiğine kucaklıyor, pirinç tarlalarını yiyor ve sol kıyısındaki yamaçlara tırmanıyor. Sağ yakada, yüksek fiyatlı tatil köyleri mantar gibi olmaya başladı.

Şehir merkezindeki kısa şerit, Apple Pai ve diğer dokuz internet kafe, video ve dövme salonları, barlar, yoga ve yemek kursları, sayısız biblo dükkanı ve simit ve krem ​​peynirli bir restoran ile doludur.

Hatta Pai'yi devreye sokmak için muhtemelen her şeyden daha fazlasını yapmış olan Lonely Planet rehberleri, son derece zor seyahat İncillerinin yazarı Joe Cummings tarafından yayınlanan İngilizce bir gazete bile var. Kötü bir hayalde, Joe'yu muzlu kreplerden başka bir şey yememeye ve sonsuza kadar 500 kiloluk bir sırt çantası taşımaya mahkum ediyorum.

Geçimini turizmden sağlayanlar bile büyümeden yakınıyor.

"Artık çok gelişti. Her yerde çok fazla beton, çok fazla misafirhane” diyor, 1999'da onunla ilk tanıştığımda, Bangkok'un çılgın reklam dünyasından kaçıp, tek eski ahşap evlerden biri olan All About Coffee adlı bir kafeye başlamak için kaçan Watcharee Boonyathammaraksa. kasabada kaldı.

Luang Prabang geçmişini yıkmamakla daha iyisini yaptı. UNESCO, burayı 1995 yılında Dünya Mirası alanı ilan ettikten sonra yakından takip etti. Ajans, kentsel mücevheri “Güneydoğu Asya'nın en iyi korunmuş şehri” olarak nitelendirdi.

Yine de eski UNESCO uzmanı ve sakini Francis Engelmann şöyle diyor: “Luang Prabang'ın binalarını kurtardık ama ruhunu kaybettik.”

Geleneksel topluluk, büyük ölçüde sadıkların teklifleriyle var olan manastırları desteklemekten ziyade kârla ilgilenen eski konutları devralanlarla turizmin ardından çözülüyor.

Engelmann, bir manastırın çoktan kapandığını ve diğerlerinin başrahiplerinin, turistlerin ders çalışırken veya meditasyon yaparken "burunlarının dibinde" fotoğraf çekmek için davet edilmeden odalarına girdiğinden şikayet ettiğini söylüyor.

Kıdemli din adamları, bir zamanlar neredeyse bilinmeyen uyuşturucu, seks ve küçük suçları, tapınak kapılarının etrafında ithal edilmiş ayartmalar ve gıdıklamalar dönerken genç acemiler arasında rapor ediyor.

"Sürdürülebilir, etik, eko-turizm" - Laos'taki ve Asya'nın başka yerlerindeki turist yetkilileri bu moda mantraları söylüyorlar. Ancak operasyonel planları “daha ​​fazla, daha fazla, daha fazlası” için baskı yapıyor.

Bölge hükümetlerini ve pazarlamacılarını tsunami veya kuş gribi salgını nedeniyle gelenlerin azalmasından daha derin bir korkuya sürükleyen hiçbir şey yoktur.

Luang Prabang'da, resmi sayıma göre, Çinli ve Korelilerin toptan ticaret için gerçekten büyük bazılarını planladığı 160'tan fazla misafirhane ve otel halihazırda faaliyet gösteriyor.

Sisavangvong Yolu'nun uzun bloğu boyunca, eski şehrin merkezinde yer alan her bina, şu ya da bu şekilde turistlere hitap etmektedir. Luang Prabang Eyalet Sendikalar Federasyonu'nu barındırıyor olsa bile, sonunda olmayan bir tanesini keşfetmek ne büyük bir zevk. Çıplak ayaklı ve sadece damalı mavi Malaya peştemâli giymiş zayıf, yaşlı bir adam birkaç yıl önce sıradan bir manzara olurdu. Şimdi, yürüyüş botları ve gösterişli parkalar arasında Sisavangvong'da ayaklarını sürüyerek ilerlerken, kendi memleketinde bir yabancı gibi görünüyor.

Yakınlarda, Kültür Evi Puang Champ'ta arkadaşım Prens Nithakhong Tiaoksomsanith, küreselleşen bir nesil ile geçen nesil arasında otantik Lao kültürünün bir kanalı olarak hareket etmeyi umuyor.

Kazıklara dayanan geleneksel ahşap evi, eski ustaların müzik, dans, yemek pişirme, altın iplik işleme ve diğer sanatları öğrettiği bir merkez olarak hizmet veriyor.

Nithakhong, bunun Luang Prabang'ın olası kaderini önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor: “Disneyland”.

Böylece, geç bir öğleden sonra, bir zamanlar kraliyet sarayında sahne alan bir müzisyenin rehberliğinde dört genç pratik yapar. Yaylı çalgılar ve perküsyonda, hüzünlü, romantik bir şarkı olan The Lao Full Moon'u çalıyorlar.

Ancak bu özel bileşik bile savunmasızdır. Gençler oynarken, bir turist içeri dalmaya çalışır. Duvarın ötesindeki, boyunlarını uzatan kim?

Daha fazla turist, elindeki kameralara tıklıyor.

thewhig.com