Umman'ın Salalah'ında yağmur arıyor

Hiçbir şey Körfez'de yazın doğasını yağmur turizminin varlığı kadar iyi örnekleyemez.

Arabistan'ın geri kalanı amansız bir güneş altında pişerken, Umman'ın güneyindeki küçük bir yerleşim bölgesi, ona muson veren iklim ve coğrafya nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Bir varış yerinin popülaritesi, yağmurla karşılaşma şansıyla doğrudan bağlantılı olarak Arap yazından başka nerede artabilir? Veya Oman Air Holidays, khareef sezonunda tatiller için en çok satan noktaları arasında ironik olmayan “sakin sis ve büyüleyici duşlar” ifadesini kullanıyor mu?

Dünyanın ıssız köşelerinde yaşarken bu anlaşılmaz görünüyordu, ancak Abu Dabi'deki ikinci yazım döndüğünde, tam teşekküllü bir yağmur turisti olarak Salalah'a gitme şansına atlıyordum.

Uçağım Arap yarımadasının güneşten ağarmış tanıdık arazisinde güneye doğru ilerlerken, tenimde sisli yağmura ve ona giden siyah bir polietilen sulama borusu olmayan her türlü bitki örtüsüne karşı içten bir özlem duyabiliyordum.

Salalah'ın bulunduğu havzayı tanımlayan yağmur alan dağların hilaline yaklaşırken, kalın bir khareef tarafından oluşturulan bulut tabakası zemini görmemi engelledi ve burada tasvir edilen yemyeşil bitki örtüsü ve şelalelerin görüntülerini hatırlayarak telafi etmek zorunda kaldım. turist broşürleri.

Ancak uçak bulut katmanının altına düştüğünde, ortaya çıkan görüntü yemyeşil değil, Abu Dabi'de geride bıraktığım tonlara oldukça benzeyen eski püskü bir kahverengiydi. Bir şey olursa, başkentin kapsamlı sulama sistemlerinin yokluğu, manzaranın daha da kısır olduğu anlamına geliyordu.

Rehberim Ahmed, benimle havaalanında buluştu ve bariz olanı açıkladı: Khareef bu yıl birkaç hafta geç çalışıyor.

Sezon geleneksel olarak 21 Haziran'da yaz gündönümünde başlar, ancak Temmuz'a kadar olan yolun üçte biri, son musonun bitiminden bu yana kuraklığı tersine çevirecek sakin bir sis veya büyüleyici yağmur henüz yoktu.

Yine de, uçağımın son yaklaşımı çorak ve cansız bir ovada olmasına rağmen, havaalanının kasaba tarafında, bir Bounty reklamından koparılmış gibi ılık esintiyle yavaşça sallanan bir hindistancevizi palmiyesi ekimi vardı.

Sonra yola çıkarken, arabanın klimasının kapalı olduğunu fark ettim ve şu anda tropiklerde olmamıza rağmen, rahat etmemiz için birkaç açık cam yeterli. En son Abu Dabi'de klima olmadan araba ile seyahat ettiğimden bu yana en az iki ay geçmiş olmalı.

"Burada iki mevsimimiz var," diye açıkladı Ahmed, ama ben zaten dokuz aylık kuraklık ve ardından kabaca gündönümünden Eylül'deki ekinoksa kadar üç aylık khareef olduğunu biliyordum.

Ahmed'in biraz farklı bir şeyden bahsettiği ortaya çıktı. "Avrupa sezonu var ve Arap sezonu var."

Ve haklıydı. İkisi olabildiğince farklı. Ekim'den Nisan'a kadar, Avrupa'da yaşayan insanlar, Umman'ın güneyindeki kum, güneş ve sıcağı için ıslak, gri ve serin havalarından kaçarlar. Haziran'dan Eylül'e kadar Arabistan'da yaşayan insanlar Salalah'ın ıslak, gri ve serin havası için kumlarından, güneşlerinden ve sıcaklığından kaçarlar. Bu hafta sıcaklık ortalama 27 dereceyi gördü ve yağışlar geldi.

Salalah ve çevresindeki alan için sadece Khareef'ten çok daha fazlası var. Kasabanın içinden geçerken, uzun, dar ve oldukça sevimsiz, sahile paralel olarak uzanan ve geleneksel Güney Arap yapı tarzlarının çoğunlukla ufalanan birkaç kalıntısının zararına, Stalinist mimarinin talihsiz bir üstünlüğüne sahip olduğu ortaya çıktı. .

Ancak biraz daha ileride, kasaba ile uzun beyaz kumlu plaj arasında, bölgedeki bol yeraltı suyunun yıllık kuraklık mevsiminin derinliklerinde bile gür büyümeye izin verdiği dar bir çiftlik bölgesi vardı. Canlı yeşil şeker kamışı çalılıkları, ızgara muz ve papaya ağaçları ve satılık tropik meyvelerle dolu yol kenarında sıra sıra yaprak çatılı tezgahların yanı sıra daha fazla sallanan hindistancevizi palmiyesi var.

Salalah'ın tropikal ürünlerine hayran olan ilk kişi ben değildim. 14. yüzyılda İbn Battuta, Dhofar'daki kapsamlı seyahatleri sırasında Salalah'ı ziyaret etti; Battuta'dan 700 yıldan fazla bir süre sonra, Wilfred Thesiger 1945'teki khareef sezonundan hemen sonra geldi. Salalah, Boş Mahalle'den yaptığı destansı geçişler için başlangıç ​​noktasıydı, ancak orada olmasının ilk nedeni, Khareef'in yarattığından şüphelenilmesiydi. Ortadoğu'nun geri kalanını etkileyen çöl çekirgelerinin belasını doğuran üreme koşulları.

Arabian Sands'te, "Bu dağların şeklindeki bazı tuhaflıklar muson bulutlarını çekiyor [ve bunlar] sonuç olarak yaz boyunca sis ve yağmurla kaplı ve musondan sonra tam yapraklı ormanlarla karanlıktı," diye yazdı; "Güney Arap sahili boyunca Perim'den Sur'a kadar 1,400 mil boyunca, sadece bu 20 mil düzenli yağış alıyor."

Ancak Thesiger, Salalah'tan neredeyse hiç etkilenmedi, başlıca hatıraları, buranın sönük bir çarşıya sahip bir köyden biraz daha fazlası olduğu ve yerel balıkçılar tarafından karaya çıktıktan sonra güneşte kurumaya bırakılan sardalyaların baskın kokusuydu.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ancak Sultan'ın muhafızlarından biri eşliğinde seyahat edebilmesini de zahmetli buldu. 60 yıldan uzun bir süre sonra, bilgili ve arkadaş canlısı bir rehber olduğunu kanıtlayan Ahmed'e eşlik etmekten mutlu oldum.

Asya'nın diğer bölgelerinde ani bir patlama ile gelen musondan farklı olarak, burada khareef'in güçlü kara rüzgarları ve ardından kırsal bölgeyi kahverengiden yeşile çeviren yağmurla yavaş yavaş birikme eğiliminde olduğunu açıkladı. Yağmur henüz başlamamış olmasına rağmen, khareef rüzgarları çoktan tekme atmıştı ve yılın büyük bir bölümünde Arap Denizi'nden Salalah'taki plaja gelen yavaşça dönen silindirler yerine, şimdi çalkalanan öfkeli bir dalga vardı. su ve tehlikeli akımlar oluşturur.

Ancak bunun, Salalah'tan batıya, Mughsayl plajına gittiğimizde ortaya çıkan olumlu bir yanı vardı. Aksi takdirde dört kilometrelik pastoral beyaz kumlu bir plajda yüzmek kesinlikle tavsiye edilmezdi, ancak batı ucunda, vurucu dalga, kireçtaşı kayadaki doğal üfleme deliklerinin en iyi formda olduğu anlamına geliyor.

Daha büyük üfleme deliklerinin birçoğunun üzerlerine ızgaralar yerleştirilmiş, biri ürkütücü bir gırtlaktan gelen ıslık sesinin eşlik ettiği rüzgar esintilerinden başka bir şey üretmiyor, bu da farkında olmadan bulaşık bezi veya abaya giyen kişiye Marilyn Monroe'nun Yedi Yıl'daki ünlü etekli dalgalı sahneyi kopyalama şansı veriyor. Kaşıntı.

Yakınlardaki bir başkası, Mughsayl'ın üfleme deliklerinin en dramatik olanıydı ve yüksek güçlü sulu sis, köpüklü deniz köpüğü ve genellikle neredeyse önceden haber vermeden havaya 10 m veya daha fazla uçan galonlarca deniz suyunun dışarı atılması arasında değişiyordu. Yağmurun olmamasından rahatsız olan birinin sırılsıklam olmak için biraz fazla yakın durması yeterliydi.

Kasabaya dönerken, Ahmed bir yan yola yöneldi ve tozlu bir vadi yatağına girdi ve burada, sanki varlığını zar zor idare ediyormuş gibi görünen, cılız görünümlü bir ağaca doğru yürüdük. Gövdeyi üstünkörü bir şekilde taradıktan sonra, pıhtılaşmış özsuyu koparıp bana verdi.

Hafifçe yapışan sakızı parmaklarımın arasına sürttüm, burnumu çektim ve bir anda hafızamda eski ahşap kiliselerin kokusuna geri döndüm. Buranın bölgenin binlerce yıllık zenginliğinin temel dayanağı olduğuna inanmak hala biraz zordu – buhur ya da Arapça lubban.

Buhur ticareti 5,000 yıl önce başladığından beri büyük servetler kazanılmıştı ve Mısır, Hint ve Roma'nın lubban iştahını beslemek için bu kıyı şeridi boyunca bir dizi müreffeh liman kasabası ortaya çıktı.

Mısırbilimciler, Salalah'ın doğusundaki bir koya bakan muhteşem bir konumda, müstahkem bir köy olan Samhuran'ı, eski Mısırlıların cenazenin bir parçası olarak buhur kullandığı Luksor'daki Krallar Vadisi'ndeki bir tapınakta 1,500 yıl öncesine ait bir çizimde tasvir edilmiş buldular. ritüeller.

Ancak binlerce yıl muazzam bir servet ürettikten sonra, ticaret orta çağda aniden öldü ve Salalah'ın eteklerindeki Samhuran ve Al Balid gibi kasabalar, geçmişteki ihtişamları zar zor ima eden tozlu arkeolojik alanlar haline gelmeye başladı.

Şimdi, Salalah'taki Al Husn souq'ta buhur satmaya adanmış düzinelerce küçük dükkanda geçmişin bir yankısı varlığını sürdürüyor; burada mal sahipleri, en ufak bir ilgiyle tezgahın altından yüksek kaliteli maddeyi çıkaracaklar.

Yeşil tonlu buhurun ​​neden en pahalı olduğunu bulmaya çalışıyordum ki, belirsiz bir şekilde bitkisel madde içeren başka bir fıçıyı işaret eden Ahmed'den bir dürtü hissettim. "Şunu gör," dedi. "Bu mür. Şimdi tek yapmamız gereken biraz altın bulmanız ve akıllı bir adam olmanız."

"Keşke o kadar kolay olsaydı," diye yanıtladım.

Ertesi gün, Ahmed'in turu Salalah'ın arkasındaki dağlara doğru yola çıktı. Eski Ahit peygamberinin son dinlenme yeri ve bölgenin en önemli dini mekanı olan Eyüp'ün Mezarını ziyaret etmek için kavrulmuş tepelere çıkarken Ahmed neşeyle, "Bugün hava güzel ve bulutlu," diyor.

Ancak ovaya bakan kayalığın tepesine yaklaştığımızda, bulut, ön camda en küçük izlenimleri bırakan bir sise neredeyse yaklaşan bir şeye dönüşüyor. "Ah, damla!" Ahmed der ki, o zaman tepeye tırmanırız ve sis dağılır. Salalah'ta yağmur turisti olma çabam sırasında yağışa en yakın olduğum an bu.

Daha sonra, Taqah ve Mirbat'taki diğer tütsü limanlarında tozlu bir turdan sonra, Ahmed başka bir geniş vadiden yukarı bir yan yola saptığında Salalah'a doğru geri dönüyoruz. Kısa süre sonra bir falaj sulama kanalı ortaya çıkıyor ve ardından Salalah bölgesindeki 360 yıllık pınarlardan birinde ortaya çıkıyoruz.

Birkaç yüz metrelik alanda, arazi, bir uçurumun dibinden çıkan bir dizi doğal kaynakta gelişen sarmaşıklar ve geniş yapraklı çalılar ile ıssız kahverengiden gür yeşile dönüştü. Burada, khareef'in nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir ipucu var.

"Şunu gör," dedi Ahmed zaferle. “Hepsi yeşil! En azından gitmeden önce biraz yeşil görmüşsün." Bende var. Birkaç saat sonra Salalah'ı Abu Dabi'nin siyah polietilen borularına bağlı bir uçakla terk ediyorum.