Duvardaki posterde lokomotif kullanan bir adamın anımsatıcı siyah beyaz bir fotoğrafı vardı. "Zimbabve", "Afrika'nın cenneti" diyordu. Bilet satıcısına 20 dolarlık bir Amerikan banknotunu teslim edip posterin kaç yaşında olduğunu sordum. "Er, 1986" diye cevapladı, "Turizm bürosu bize verdi."
Yerel bir rehber tarafından dünyanın yedi doğal harikasından biri olarak gururla anlatılan Victoria Şelalelerine giriyordum. Bu bir hayal kırıklığı değildi. Uçurumun tepesinde dururken, tanrılar ve devler ölçeğinde müthiş bir doğa gücü olan, köpüren bir su perdesi gördüm.
Torrentler Zambezi Boğazı'na yüz metreden daha fazla inerek, 30 mil öteden görülebilecekleri kadar yüksek girdaplar ve yükselen öfkeli sisler yaratır. Yerel olarak bilindiği gibi, gök gürültüsü yapan duman, güneş ışığını mükemmel bir gökkuşağının yayına böler.
Bir Zimbabveli bana döndü ve şöyle dedi: “Sürekli elektrik kesintileri olan ve kendi halkına su besleyemeyen bir ülkeye geldiniz. Yine de bakın. Çok şeyimiz var. "
Dışarı çıkarken, etrafındaki beyaz kuş sürüsünü görmezden gelen, suyun üzerinde yükselen görkemli ve görkemli görünen yedi fil sürüsü gördüm. Sarı önlüklü adamlar endişeyle uzaktan izliyorlardı ve bu anıtsal yaratıkların demiryolu raylarına girip girmeyeceğini merak ediyorlardı. Zimbabwe'nin tren operatörlerinin, hattaki filler nedeniyle yaşanan gecikmelerden dolayı özür diledikleri biliniyor.
Çiftçilik hala komada olan bir endüstri ile turizm, birlik hükümeti tarafından boğulmakta olan bir adam gibi ele geçirilen ekonomik bir kalas. Buna göre, Zimbabwe şimdi bir normallik cephesi oluşturmaya çalışıyor. Harare bir caz festivaline ev sahipliği yaptı, Mamma Mia! tiyatrolardan birinde açıldı - ancak çok azı 20 dolarlık bileti karşılayabilir - ve gazeteler şöyle manşetler taşıyor: "Başbakan Yardımcısı bekar, aramıyor!"
Ülke, komşu Güney Afrika'da bundan bir yıl sonra başlayan futbol Dünya Kupası'nın yansıyan ihtişamının tadını çıkarmayı umuyor. Dünya Kupası kupasının kendisi Kasım ayında, Fifa'nın Başkan Robert Mugabe'nin onu dünyanın kameralarının önünde havada tutmaması için dua etmesi gerektiğinde buraya geliyor. Mugabe, Brezilya milli takımını antrenman kampını buraya kurmaya bile davet etti. Belki de Harare'nin alışveriş pazarlarının oyuncuların zengin eşlerinin ve ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamayacağını fark etti.
Ancak “Afrika'nın cenneti” sloganını hala kullanan Zimbabve turizm kurulu, dünyadaki en zor satışlardan birine sahip. Geçen yıl pek çok "kötü PR" yaşadı: siyasi amaçlı dayak ve cinayetler, 30'lardan beri en kötü ulusal kolera salgını ve insanları yoksulluğa ve açlığa sürükleyen ekonomik felaket.
Yeniden canlanacaksa, ülkenin yıldız cazibe merkezi olan Victoria Şelaleleri'nde başlayacak. Kanada'nın Niagara Şelaleleri'ni Amerika'dan daha iyi görmesi gibi, Zimbabwe de Zambiya pahasına bu gösteriden aslan payına sahip. Geçen hafta sonu, Amerikalılar, Avrupalılar, Japonlar ve tercümanlarıyla birlikte sürekli bir turist akıntısı, Zimbabwe hakkında duydukları her şeye rağmen, riske değdiğine karar vermişlerdi.
Şelaleleri keşfeden ya da daha doğrusu kraliçesinin adını almalarını sağlayan dev David Livingstone heykelinin yanında fotoğraflar için poz verdiler. Kaide üzerinde "kaşif" ve "kurtarıcı" kelimeleri yer alıyor. Heykeli 1955'in yüzüncü yılı için dikenler, "David Livingstone'a buradaki görevinde ilham veren yüksek Hıristiyan amaçlarını ve ideallerini sürdürme" sözü verdiler.
Kaldığım otel, eski sömürge ustalarına saygı temasını sürdürdü. Ön büronun üstünde Mugabe'nin gerekli portresi olabilirdi, ancak aksi takdirde duvarlar av tüfekleri, Henry Stanley ve avı, Livingstone'un resimleri ve kalın dudaklı "Afrikalıların" taşbaskıları ile süslenmişti: "Livingstone Kara Kıta'yı ortaya çıkarıyor. " Belki de fikir, beyaz konuklara 19. yüzyıldan beri hiçbir şeyin gerçekten değişmediğine dair güvence vermektir.
Pek çok tatil beldesinde olduğu gibi, Victoria Şelaleleri, araziyi tahrip eden tehlikelerden uzakta, rahat ve bağımsız bir balonun içinde bulunur ve orada kötü bir şey olduğunu hayal etmeyi güçleştirir. Safariler, nehir yolculukları, helikopter uçuşları, twee sanat ve el sanatları dükkanları ve yaban domuzu bonfile servis eden lüks orman evleri bulunmaktadır.
Yine de maskenin kayması için uzaklara gitmenize gerek yok. Tatilciler nakit puanların bozuk olduğunu ve kredi kartlarının kabul edilmediğini hayal kırıklığına uğratır. Bulawayo'ya doğru sürün ve uyaran bir ilan panosuna saldırılırsınız: “Kolera uyarısı! Ellerinizi akan su altında sabun veya külle yıkayın. " Her kasabada, yolun kenarında duran, asansöre bağlanma umuduyla kimsesiz bir el kaldıran uzun kuyruklar vardır.
Öyleyse, Güney Afrika'nın ilk dünya şehirlerinde güvenli bir şekilde oynayabilecekken neden buraya gelsin ki? Bir taksi şoförüne, diğer birçok Zimbabveli gibi, güneydeki büyük ülkeye göç etmeyi düşünüp düşünmediğini sordum. Olmaz, dedi. “Güney Afrika çok şiddetli bir yer. Tanıdığım biri orada bir bara gitti, bir birayı devirdi ve bıçaklanarak öldürüldü. Bir dolarlık bira için öldürüldü! Benimle gitmiyor. "
Şöyle ekledi: "Zimbabveli bunu yapmaz. Zimbabveli daha sessiz ve daha nazik insanlar. "
Ve deneyimlerime göre, aynı fikirde olmamak zordu. Yalnızca halkının cömert ruhuyla yargılanırsa, Zimbabwe bir turizm mıknatısı olacaktır. Ama elbette tek başına o noktaya gelmeyecek. TS Eliot, “Son derece nazik / sonsuz derecede acı çeken bir şey kavramı” diye yazdı. Çok nezaket, ama çok da acı.
