Ho Chi Minh City'de işler kesinlikle değişti. Ama ben de öyle - en son on yıldan fazla bir süre önce buraya geldiğimde, yerel otobüs ve bisikletle seyahat ettim, araçlar ve yayalar bir Saygon'un parçalanmış sokaklarında intihara varacak bir hızla birbirine karışırken kalbim ağzımdaydı. Modernitenin bir parçasıydı ama hala kaotik bir “gelişim” aşamasındaydı.
Bugün ulaşım şeklim kesinlikle farklı. Karşılanıyorum ve ışıltılı bir Mercedes-Benz'e kadar lüks, klimalı konforla şehir boyunca ve güneyde, Mekong Deltası'nın kalbinin derinliklerindeki hedefime doğru bir sürüş için bana eşlik ediliyor. Bu dürtü, modern dünyanın şüphesiz Vietnam'ı hevesli kucaklamasına sürüklediğini ortaya koyuyor; Japon arabaları ve mopedlerin sayısı bisikletlerden ona bir kat daha fazla, bilgisayar mağazaları ve yüksek binalar şehrin her yerinde filizleniyor, ancak iç içe geçmiş araçlar ve yayalardan oluşan tanıdık kaos hala sinirlerimi bozmaya devam ediyor.
Şehrin dışında asırlık bir ritim bir kez daha kendini gösteriyor; yollar daha yeni ve daha iyi bakımlı, ancak yandaki meyve tezgahları, geniş yeşil alanlar, sağlam köprüler üzerinde nehirler veya kanallar üzerinde ilerlerken düzenli iniş ve çıkışlar, elle küreklenen uzun tekneler ve büyük pirinç mavnaları - bunlar Delta'nın mükemmel görüntüleridir bu asla yok olmayacak. İki büyük nehri tekneyle geçmeyi ve mopedleri sebze veya aile üyeleriyle dolup taşan gülümseyen yerel halkla birlikte önde durmak için tangırdayan, tıngırdayan araç vapurunda arabadan inmeyi gerektirir; ilk ziyaretime geri dönebileceğimi fark ettim. bu çağrıştırıcı topraklarda.
Mevsimler nehrin akışını belirler
Mekong Deltası, Vietnam'ın pirinç sepetidir; tüm ülkeyi beslemeye yetecek kadar pirinç üretir ve hâlâ anlamlı bir ihracat için yeterli miktarda pirinç kalır. Onun adını taşıyan hayırsever Mekong Song Cuu Long'dur - Vietnamlıların dediği gibi "Dokuz Ejderhanın Nehri" - çünkü Tibet Platosu'ndan yaptığı uzun yolculuğun ardından ülkeye girdiğinde iki ana su yoluna bölünmüştür: Bassac olarak da adlandırılan Hau Giang veya Aşağı Nehir ve Güney Çin Denizi'ne beş noktadan dökülen Tien Giang veya Yukarı Nehir.
Feribot seferlerimizin ikincisi bizi Bassac'ın güney yakasında bırakıyor ve buradan beş dakikalık bir araba yolculuğuyla Victoria Can Tho Hotel'in çakıllı girişine ulaşıyoruz. Zarif, 1930'lar tarzı Fransız sömürge mimarisi, sütunlu lobisi ve yavaşça dönen tavan vantilatörleri beni ayrıcalıklar, plantasyon sahipleri ve Fransız Çinhindi dünyasına geri götürüyor, ancak şaşırtıcı bir şekilde Victoria Can Tho on yıldan daha kısa bir süre önce sıfırdan inşa edilmişti. Can Tho Nehri'nin karşısındaki ana şehre bakan çeltik tarlalarının bir kısmında. Mekong Deltası bölgesinde bugüne kadar bulunabilecek en lüks otel işletmesidir ve en kaliteli Fransız mutfağını sunmaktadır; bilardo masası bulunan büyük, kolonyal bir bar; spa tesisleri; Tenis kortu; ve yüzme havuzu... Delta'da on yıldan fazla bir süre önce inşa edildiğindekine hiç benzemiyordu.
Hükümet, nehrin hemen önündeki 30 metrelik ve her iki yakadaki yüzlerce metrelik alanı geri alarak burayı park benzeri bir gezinti yoluna dönüştürmeyi planlıyor. Otel, mülklerinin hemen önündeki araziyi kiralayacak ve bunu yüzme havuzunu genişletmek, yeni bir spa tesisi ve nehir kıyısında gösterişli bir restoran oluşturmak için kullanacak; bunların hepsi, Victoria grubunun bu renkli oteli öngörme konusundaki vizyonunun başarısı hakkında çok şey anlatıyor. Güney Vietnam'ın büyüleyici bölgesi, sırt çantalı gezginlerin yanı sıra lüks gezginler için de popüler bir destinasyon haline gelecek.
Peki Can Tho neden turistler ve gezginler arasında bu kadar popüler? Bunu öğrenmek için, Victoria'nın kendi dönüştürülmüş pirinç mavnası Lady Hau ile sabah erkenden bir gezi rezervasyonu yaptırıyorum; elimde kahve ve kruvasanla, Can Tho Nehri'nden ünlü Cai Rang Yüzen Pazar'a kadar 20 dakikalık zarif bir yelken yolculuğu. Her gün şafaktan önce, büyük tekneler Delta iç bölgesinden gelerek küçük tekne sahiplerine büyük miktarda ürün satarlar ve onlar da ana kasabanın etrafında geniş ve karmaşık bir su ağı oluşturan sayısız küçük kanal ve su yollarında kürek çekerek mallarını bağırırlar. giderken kanal kenarındaki evlere.
Vietnam'ın pirinç sepeti
Bu, binlerce yıldır çok az değişen bir yaşam biçimi; suyun her yeri kapladığı, mevsimlerin Mekong'un muazzam akışının yükseliş ve düşüşleriyle tanımlandığı, arkadaşlarınızı ve ailenizi ziyaret etmenin, eşyaları taşımanın en iyi yolu olduğu bir ülkede. Aslında her şeyi yapmak su yoluyladır.
Yılın bu zamanında yüzen pazardaki tekneler tatlı patates, lahana, havuç ve taze soğanın yanı sıra ananas, ejderha meyvesi, muhallebi elma ve çarkıfelek meyvesiyle küpeştelerine kadar doludur. Bu, Delta'yı kaplayan alüvyonlu toprağın verimliliğinin kanıtı olan, taze meyve ve sebzelerden oluşan bir berekettir; her yıl Mekong nehri kıyılarını kırdığında ve sular altında kaldığında yenilenir ve sayısız köklerin hevesle içine daldığı yeni bir zengin alüvyon tabakası bırakır.
Rehberim olacak Thoai Anh adında genç bir kızla birlikte daha küçük bir uzun kuyruklu tekneye transfer oluyorum. Açık mutfaklı küçük tekneler, pazar meydanında hızla ilerleyerek alıcılar ve satıcıların arasından geçerek, çalışkan pazar müdavimlerine sıcak erişte atıştırmalıkları ve öğle yemeği sunuyor. Daha büyük teknelerin motorları, hızlanan şişkin filler gibi derin ve kesik kesik sesler çıkarırken, daha küçük tekneler dev boyutlu sivrisinekler gibi vızıldayarak geçiyor; nereye bakacağınızı bilmek zor, etrafınızda o kadar çok şey oluyor ki.
Sonunda pazarı arkamızda bırakıp yan kanala sapıyoruz. Aile tarafından işletilen, her birinin kendi işi olan sekiz üyesinin düzenli olarak çalıştığı bir pirinç eriştesi fabrikasını ziyaret ediyoruz. Pirinç önce suya batırılır, ardından pirinç unu haline getirilir, pirinç tapyokasıyla 50/50 karıştırılır ve ardından ince bir macun haline getirilerek pişirilir. Bu, bir veya iki dakika boyunca bir ısıtma plakasına dökülür ve dokuma bir mata aktarılmadan önce ustalıkla bir hasır "yarasa" üzerine ustalıkla yuvarlanan büyük, yarı saydam bir disk haline gelir. Bu paspaslar yığınlar halinde istifleniyor ve güneşe çıkarılıyor, burada kuruması için geniş bir alana seriliyor, ardından hukuk ve devlet dairelerinde bulunan kağıt öğütücülere benzer bir öğütücüye beslenmeden önce. Bu fabrikanın günde 500 kg erişte ürettiğini duyunca çok şaşırdım. Uzun bir çalışma günü ve zorlu bir hayat ama Thoai Anh kıpırdamıyor. "İyi geçiniyorlar, güvendeler" diyor; Delta'da sıkı çalışma şart ama finansal güvenlik öyle değil.
Daha sonra bir meyve bahçesini ziyaret ediyoruz; Birçok aile, mümkün olduğu kadar çok meyve türü yetiştirmek için sahip oldukları araziyi kullanıyor. Bu meyve bahçeleri, ılıman iklimlerden gelen ziyaretçilerin bildiği, ağaçların düzgün sıralar halinde sıralandığı düzenli işler değil; daha çok, greyfurt ağaçlarının nefesi, longan ve liçi ile omuz omuza durduğu ormanlara benziyorlar.
Kıvrımlı su yolları
Düz, insan yapımı kanallar boyunca ve kıvrımlı doğal su yollarından geçerek yolumuza devam ediyoruz. Bazı yerlerde bunlar yalnızca iki tekne genişliğindedir ve tek bir ağaç gövdesinden yapılmış basit yapılarla (şanslıysanız) bambu korkuluklarla köprülenmiştir. Bunlara neden maymun köprüleri denildiğini anlamak kolay; bana söylenene göre genç oğlanlar ve kızlar aslında bisikletle karşıya geçiyor olsalar da, onları geçmek için maymun benzeri bir çevikliğe ihtiyacınız var.
Bu aşamada nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim yok, yön duygum ya da kat ettiğimiz mesafe hakkında hiçbir fikrim yok ama aniden Can Tho kasabasının uzak tarafındaki ana nehir yoluna çıkıyoruz ve kendimi kasabanın hareketli nehir kıyısına bırakıyorum. Ho Chi Minh'in ya da Ho Amca'nın sevgiyle tanındığı adıyla Ho Amca'nın metalik gri heykelinin bulunduğu gezinti parkı, insanları Ho Amca'nın gülen varlığından saygılı bir mesafeye uzaklaştıran bir polis memuru tarafından korunuyor. Öğleden sonra bir fırtına yaklaşıyor - burada yaşayan herkes için suyun yaşamın doğal ritmine nasıl hakim olduğunu bir kez daha görüyorum - çay içmek, tavla oynamak ve verandada gazete okumanın keyfini çıkarmak için otele çekiliyorum. serinletici yağmur suyu eğimli çatılardan aşağı akıyor ve bir şelale halinde terakota kiremitli terasa düşüyor.
Ertesi gün kara tarafı araştırmaları için bir minibüs beni otelden alıyor. Rehberim, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında ansiklopedik bilgiye sahip, nazik, genç bir yerli olan Nghia. Beni ilk olarak 19. yüzyıldan kalma toprak sahibi Duong-Chan-Ky'nin evine götürüyor. Duong-Chan-Ky, 1870 yılında muhteşem mobilya ve antika koleksiyonunu barındıracak muhteşem bir ev inşa etmişti. Ev, bir asırdan fazla süren ve muhtemelen bir yüzyıl daha dayanacak olan demir ağacından sütunların uzandığı güzel bir Fransız kiremitli zemin de dahil olmak üzere Avrupa ve Vietnam etkilerini birleştiriyor. Halen evde yaşayan yaşlı çift, ailenin üçüncü kuşak üyeleridir.
Bin Thuoy (Huzurlu Nehir) bölgesindeki küçük bir köye geçiyoruz. Bu mezrada dikkate değer hiçbir şey yok - aşağı Delta bölgesindeki binlerce köyden herhangi birine benziyor - ama bu yüzden onu görmek, kendimi buradaki yaşamın günlük ritmine kaptırmak ilgimi çekiyor. Tabii ki nehir kanallarının birleştiği noktanın yanında yer alan bir kaplan tapınağı, bu bölgenin bir zamanlar kaplanlar tarafından nasıl istila edildiğini ve köyün kurucularının kaplan ruhuyla nasıl barıştığını ve onun korumasını aldığını anlatan yerel bir efsaneye saygı duruşunda bulunuyor.
Can Tho'nun en eski Çin Tapınağı
Ana cadde boyunca pazar satıcıları utangaç bir şekilde gülümsüyor, küçük çocuklar tek bisikletlerin üzerinde dört kat istiflenerek yanlarından geçiyor ve açık hava bilardo salonunda yerel halk masa kiralamak (saatte 3,000 dong) veya belki de fatura karşılığında birbirleriyle oynuyor. o akşam akşam yemeği. Kasabaya dönüş yolunda nehrin birkaç kilometre yukarısında, buraya yerleşen Çinli tüccarlar tarafından 1850 yılında inşa edilen Can Tho'nun en eski Çin tapınağı Hiep Thien Cung'da duruyoruz. Çinlilerin çoğu, 1970'lerin sonlarında yaşanan zulüm dalgalarının ardından Vietnam'ı terk etti, ancak tapınak hâlâ direnenlerin yanı sıra dua etmenin bir zararı olmayacağını düşünerek bahislerini koruyan yerel Vietnamlılar tarafından da ziyaret ediliyor. İnançtan bağımsız olarak herhangi bir ölümsüzden sağlık ve refah.
Son durağımız, genç çırağının yanında çok çalışan ustanın olduğu bir tekne yapımcısıdır. İnşaatın çeşitli aşamalarındaki küçük tekneler atölyede istiflenmiş, kanalların yukarısındaki köylerden alıcıları bekliyor. Bir teknenin maliyeti 1.5 milyon dong (100 ABD Doları) olup, bu çoğu kişinin karşılayabileceğinden çok daha fazladır, ancak tüm kırsal topluluklarda olduğu gibi, daha zengin köy muhtarları genellikle birkaç tekne satın alır ve yeni sahiplerinin krediyi şu şekilde ödemelerine izin verir: ne zaman yapabilirler. Usta biraz dinlenmek için duruyor ve bana samimi bir şekilde şöyle diyor: “Günde 14 saat çalışıyorum ama bundan keyif alıyorum ve gün çabuk geçiyor.” O, kaderinden memnun; Nehirlerin Anası'nda iyi inşa edilmiş nehir gemileri için her zaman bir pazar olacak.
Can Tho'nun merkezindeki bir Khmer tapınağı, yolun karşısındaki etnik Vietnam tapınağından çok farklı, belirgin bir Tay mimari tarzı sergiliyor. Bu kompleks, zengin yerel Vietnamlılar tarafından özenle korunuyor ve açıkça iyi bir şekilde korunuyor. Karşılaştırıldığında Khmer tapınağı biraz perişan ve bağışların az olduğunu gösteriyor. Khmerler nüfusun en küçük ve en fakir kesimidir. Khmer oğlanlarının hepsi, ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda keşiş olarak bir yıl veya 18 ay geçirirler, ancak tapınağın giriş binasında şakalaşarak ve sigara içerken pek keşişe benzemiyorlar.
Ertesi gün, sabahın erken saatlerindeki ışık, Victoria Can Tho'nun güzel sarı-beyaz cephesini, endüstriyel dumanlardan arınmış, saf, yumuşak bir ışık olan altın ışıkla aydınlatıyor. Bu aynı zamanda hava çok sıcak olmadan şehirde dolaşmak için en iyi zamandır. Nehir yaşamının koşuşturması bu zamanda en keyifli halindedir; araçlı feribotlar işçi ve alışverişçi kalabalığını nehrin bir tarafına kusuyor, ardından da diğer tarafa geçmeye hevesli eşit sayıda insanı çekiyor.
Can Tho, Delta bölgesinin en büyük şehridir ve hızla gelişmektedir. Mopedler, modern aletler ve ileri teknoloji ürünü aksesuarlar satan mağazalar, daha geleneksel kurutulmuş gıda tezgahları ve dini gereçlerin tanıtımını yapan renkli mağazaların yanında yer alır. Kasabadan nehrin birkaç kilometre aşağısında, şu anda geniş Bassac Nehri'ni geçen bir asma köprü var. Bu hafta başında tamamlanan beş yıllık iddialı bir proje, Güney Delta'yı çok daha erişilebilir hale getirerek, ulaşım darboğazını ortadan kaldıracak. mevcut feribot seferi ve Ho Chi Minh Şehri'ne sürüş süresini neredeyse bir saat kısaltıyor.
Uyumsuz büyüler havaya yayılıyor
Ancak birçok yönden bu tipik Asya kasabasında dolaşırken, başlangıçta birbiriyle uyumsuz iki koku havaya yayılıyor ve size Fransız Çinhindi'nde olduğunuzu hissettiriyor: bunlar kahve ve taze ekmek - Vietnam'da katlanılan en hoş sömürge geleneklerinden biri. Fransızların bu tropik topraklarda görev yaptıkları süre boyunca aşıladıkları kahve ve baget kültürüdür. Sıralar halinde sokağa bakan alçak, şezlong benzeri koltuklarla dolu kahve dükkanları; dinlenmek ve dünyayı izlemek için ucuz ama neşeli yerler. Bisikletler, taze bagetlerle dolu sepetlerle serbestçe geçip gidiyor ve sizi arka sokaklara çeken hoş koku izleri bırakıyor. O kadar rahat bir yer ki, saate dikkat etmeniz gerekiyor, yoksa farkına bile varmadan koca bir gün yok olup gidecek.
Bu yapmamam gereken bir şey, çünkü bu öğleden sonra yine Bassac'ta küçük bir pazar kasabası olan Chau Doc'taki Victoria'nın diğer Delta mülküne gidiyorum, ancak nehrin 100 kilometre yukarısında, Kamboçya sınırına yakın. Nehir oraya ulaşmanın en hızlı yoludur ve otel, ikisi arasında sürat teknesi servisi düzenlemektedir. Tekne, güçlü akıntıya karşı nehrin yukarısına doğru ilerlerken nehrin sağ kıyısını kucaklayarak başladığından, ilginç manzaralarla dolu, dört saatlik heyecan verici bir yolculuk. Büyük ahşap gemiler, daha küçük Mekong gemisiyle aynı tarzda inşa edilmiş, ancak okyanusu dolaşacak kadar büyük, büyük miktarda pirinç ve sebzeyi dışarı, bisikletleri, arabaları ve elektronik eşyaları içeri taşıyacak kadar büyük olan ana kanalda dolaşıyor.
Balık işleme fabrikaları kıyı şeridinde yer alıyor, ancak nehir daraldıkça (Can Tho'da bir kilometreden daha geniş) manzara tamamen kırsal bir hal alıyor; nehir kenarlarına tünemiş Çin tarzı balık ağları ve yılan gibi uzanan sayısız yan kanal arasında köprü kuran köyler var. ötesindeki düz araziye doğru yol alıyorlar.
Sonunda, ileride bir tepe görüyorum - bu günlerde ilk kez - ve Bassac'ın onu Kudretli Mekong'un Yukarı Nehri Tien Giang'a bağlayan 200 metre genişliğindeki su yolu ile birleştiği noktada, Victoria Chau Doc'a yanaşıyoruz. Güzel bir ao dai giymiş bir personel tarafından karşılandığım otel - kesinlikle Vietnam ulusal elbisesi, bol pantolon ve tamamı en kaliteli ipekten diz boyu dikilmiş üstten oluşan bir kombinasyon - Asya kıyafetlerinin en muhteşemidir.
Burada kaldığım süre boyunca rehberim, yumuşak dilli eski bir öğretmen olan, iyi eğitimli ve memleketi hakkında oldukça bilgili olan Tan Loc'tur. Şafak vakti Chau Doc'un kendi yüzen pazarını ziyaret etmek için küçük bir tekneye binerken -elbette her Delta köyünde bir tane vardır- bana ebeveynlerinin hem Amerikan Savaşı sırasında hem de Kızıl Kmerler'in elinde çektiği acıları anlatıyor. 1970'lerde sadece dört kilometre uzaklıktaki sınıra ölüm baskınları yapılırdı. Genç Tan Loc ve ailesi beladan uzaklaştı ancak ortam güvenli hale gelir gelmez geri döndü.
Tan Loc gururla şöyle diyor: "Biliyorsunuz, Chau Doc'ta Çam Müslümanları, Khmerler, hem Budist hem de Hıristiyan Vietnamlılarımız var; çok çeşitli halklardan oluşan bir karışım, ama burada uyum içinde yaşıyoruz, hiçbir çatışma yok" diyor Tan Loc gururla. Belki de yeterince terör ve acı yaşadılar ve ırksal ya da dinsel çatışmanın anlamsızlığının farkına vardılar.
Yüzen bir köyün içinden geçiyoruz
Yüzen pazar, daha küçük ölçekte de olsa, Can Tho'dakiyle aynı ritmi izliyor ve ardından kayıkçımız bizi Chau Doc'un ünlü yüzen evlerini görmeye götürüyor. Boş petrol varillerinden oluşan bir platform üzerine inşa edilmişler ve onları alışılmadık olan şey aslında altlarında olan şey, çünkü aşağıda çamurlu Mekong sularında yüzlerce yayın balığının yetiştirildiği devasa tel balık kafesleri asılı duruyor. Aile, onları oturma odasının zeminindeki bir kapaktan besliyor ve balıklar yaklaşık bir kilograma ulaştığında onları topluyor, içleri çıkarılmış ve filetosu çıkarılmış karkaslarını kuruması için güneş altında sıralar halinde bırakıyorlar.
Yüzen köyde rölantide dolaşarak, küçük kano benzeri teknelerini bir evden diğerine güçlü bir şekilde elle kürek çeken rengarenk giyimli kadınların yanından geçiyoruz - zamansız bir kırsal Delta manzarası. Kuru araziye ulaştığımızda, Çam köyünden Mübarek Camii'ne doğru kısa bir yürüyüş yapıyoruz; burada küçük çocuklar, mütevazı ama düzenli caminin yanındaki bir sınıfta Kur'an okuyorlar; minaresi ve kubbeli çatısı bu sulu düzlükte bir şekilde mükemmel bir şekilde evlerindeymiş gibi görünüyor.
Şehir merkezinde kiliselerden tapınaklara ve pagodalara kadar ziyaret edilebilecek pek çok kutsal yer var ama en etkileyici olanı Chau Doc'a vardığımda gördüğüm tepenin dibinde, şehrin altı kilometre batısında bulunan Leydi Xu Tapınağı. , aslında iddialı bir şekilde Sam Dağı olarak adlandırılıyor. Yol boyunca taş heykel parkları ve yeni turistik tesislerin yanından geçerek, Victoria'nın tertemiz bir şekilde restore edilmiş klasik Amerikan Jeep'iyle oraya varıyoruz; bu da Delta'nın bu kısmının bile ne kadar popüler hale geldiğini gösteriyor.
Neredeyse tamamı alçakta bulunan taşkın yatağı olan bir arazide, 260 metrelik bir engele saygı statüsü verilmesi hiç de şaşırtıcı değil. Sam Dağı, birçoğunun kendi efsaneleri ve hikayeleri olan çok sayıda tapınağa, pagodaya ve mağara sığınağına ev sahipliği yapar. Ana binanın etrafında inşa edildiği heykel başlangıçta dağın tepesinde yer aldığından, tabanındaki Leydi Xu Tapınağı belki de en iyisine sahiptir. 19. yüzyılda Siyam birlikleri onu çalmaya çalıştı ancak yamaçtan aşağı indikçe heykel daha da ağırlaştı ve onu ormanda bırakmak zorunda kaldılar. Daha sonra onu kaldırmaya çalışan yerel köylüler tarafından keşfedildi ancak heykelin yine çok ağır olduğu ortaya çıktı.
Aniden bir kız ortaya çıktı ve onlara heykelin yalnızca 40 bakire tarafından taşınabileceğini söyledi ve bu doğru çıktı, çünkü gerekli bakireler heykeli dağın dibine kolayca taşıdılar ve orada aniden hareketsiz hale geldi. Köylüler, Leydi Xu'nun heykelinin kalmasını istediği yerin burası olduğunu anladılar ve böylece tapınağın yeri belirlendi. Tapınağın içi renkli boya, mum ışığı ve neon şatafatından oluşan bir kaleydoskoptur, ancak burası, Leydi'nin lütfu karşılığında bütün kavrulmuş domuzları sunan hem Çinli hem de Vietnamlı aileler için önemli bir hac alanıdır.
Son durağım, ilham verici 360 derecelik manzaranın bana Mekong'un buradaki yaşamın her yönünü nasıl belirlediğine dair başka bir bakış açısı kazandırdığı dağın zirvesi. Kıvrımlı su yolları ve ok dümdüz, insan yapımı kanallar puslu mesafeye doğru uzanırken, devasa arazi parçaları sular altında; kıyıları ise sütunlu evler ve her yerde bağlı teknelerle kaplı. Güneyde ve batıda, diğer tepeler Kamboçya sınırını ve taşkın yatağının kenarını işaretliyor. O andan itibaren yaşam doğası gereği farklıdır, diğer doğal olaylar tarafından yönetilir ve eşit derecede farklı kültürler tarafından doldurulur. Mekong Deltası başlı başına bir dünyadır; neredeyse her anlamda egzotiktir; tamamı Nehirlerin Anası ile olan ayrılmaz bağını çağrıştıran görüntü, ses ve kokularla doludur.
İngiltere doğumlu seyahat gazetecisi ve editörü Jeremy Tredinnick, son 20 yılını Hong Kong'daki evinden Asya'yı keşfederek geçirdi. Action Asia dergisinin genel yayın yönetmeni ve Silk Road, Morning Calm ve Dynasty dergilerinin genel yayın yönetmeni olarak ödüller kazandı ve TIME, Travel + Leisure ve Condé Nast Traveller dahil olmak üzere birçok önde gelen seyahat yayınına hikaye ve görsellerle katkıda bulunuyor. . Alışılmadık destinasyonlara ve bir ülkenin turist görünümünün altında yatan kültüre aşık olan Jeremy, son yıllarda Kazakistan, İpek Yolu, Moğolistan ve Çin'in Sincan Bölgesi'ne ilişkin kültürel ve tarihi rehberlerin ortak yazarlığını yaptı, fotoğraflarını çekti ve düzenledi.
www.ontheglobe.com
