Faisal al Yafai, bölgeyi 800 yıldır yöneten Arap ve Kuzey Afrikalı Müslümanların mirasının izini sürmek için Endülüs'e gidiyor.
Söylentilerin geleceği yer burası. Şehrin yukarısında, yazlık elbiseler giymiş orta yaşlı kadınlar sabun köpüğü gibi hareket eder, birbirlerine çarpıp el ele verirler ya da farklı yönlere dart atarlar. Bütün pazar, et üzerinde bir et yığınından ibarettir: eller diğer ellerini, dirseklerini, kolları kavrar; parmaklar meyveyi düşünceli bir şekilde okşar.
Müslümanlar yarımadayı yönetirken, İberya tarihinin muazzam genişliğini, Endülüs'ün kalıntılarını görmek için Granada'ya gelmem gerekiyor. Albayzin'in tarihi Müslüman mahallesindeki Plaza Larga'daki sabah pazarı, geçmişe açık bir köprüdür: yüzlerce yıldır değişmeden, o andan bu noktaya bir bağlantı.
15. yüzyılda o zamanın ağırlıklı olarak Müslüman sakinlerinin mal ticareti ve dedikodu yapmaya geldiği yer burasıydı. Katolik hükümdarlar Isabella ve Ferdinand'ın ordularının yaklaşmakta olduğu söylentilerini duymuş olmalılar. Ve buradan Müslümanlar ve Yahudiler, 1492'de Granada'nın düşüşünün ardından Kuzey Afrika ya da Avrupa'da daha güvenli ülkelere kaçarak oradan ayrılacaklardı.
Sahne gürültülü, ama satıcılar beni reddediyor: Benim buradan olmadığımı, domateslerine, kıyafetlerine ya da sohbetlerine ihtiyacım olmadığını görebiliyorlar. Bunun yerine birbirimizi gözümüzün köşelerinden izliyoruz.
Terlik giyen ve evrak çantası taşıyan yaşlı bir adam yanıma oturuyor ve bir sigara sunuyor. Kalabalık karısını emerken işaret ediyor ve ziyaretim hakkında konuşuyoruz. Tur grubumu kaybetmiş olabileceğimi düşünüyor. Ona Endülüs'ün kalıntılarını aradığımı söylüyorum. Horluyor. "Kayalar ve taşlar" diyor, "Yalnızca eski kayalar ve taşlar." Ve o gitti.
Yine de Endülüs'ün tarihi kalıntılardan çok daha fazlasıdır. Müslüman Emevî hanedanının generallerinin 711'de Cebelitarık'a geçtiği andan itibaren Avrupa tarihi değişti.
Müslümanlar, kontrollerini şu anda İspanya ve Portekiz olan topraklarda ve hatta günümüz Fransa'sında genişleterek, öğrenme ve kültür merkezleri haline gelen şehirler yaratarak, bilim ve felsefe eserlerini Arapça'dan Latince'ye çevirerek ve böylece temellerini atarak Avrupa Rönesansı. Onlara karşı, sonraki 800 yıl boyunca yarımadayı parça parça geri almak için savaşan bir grup İspanyol Hıristiyan krallığı vardı, ta ki 1492'de hayatta kalan son şehir olan Granada ele geçirilinceye kadar.
Plaza Larga'dan, günün sıcağı arttıkça nefesimi yakalamak için zaman zaman beyaz duvarları tutarak yukarı doğru ilerleyerek, taş basamaklar boyunca bir dizi dik yürüyüşe çıkıyorum. Ödülüm, küçük yarım daire biçimli bir gözetleme yeri olan Mirador de San Cristóbal'dan manzara.
Buradan Nasridlerin kalesi ve Granada'nın temeli olan Elhamra'nın mantığı açıktır. Güneydeki topraklar net bir şekilde ortaya çıkıyor: Binaların bordo tepeleri boyunca, şehrin kenarlarını geçerek, yeşil tarlalara ve daha sonra toprağın kahverengiye döndüğü ve Sierra Nevada dağlarının yükseldiği sansürsüz manzara.
Elhamra'daki kalelerinden Nasrid hanedanı, İspanya'nın uçsuz bucaksız bir bölgesinde kontrolü elinde tutabilirdi. Yine de 15. yüzyılda onları geride bırakan toplanan fırtınanın şiddeti bir şekilde net değildi.
Güney İspanya boyunca yapacağınız herhangi bir yolculuk sizi benzer son eklere sahip pek çok kasabanın yanından geçirir - Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera - tüm dilbilimsel, Nasrid emirleri ile onların Hıristiyan rakipleri arasındaki sınırın birçok kez değiştiğini hatırlatır.
Reconquista'ya göre - İspanyol Hristiyan krallıklarının yarımadadaki İslami yönetimi sona erdirme savaşları - tek bir olay değildi; yüzyıllar sürdü ve birçok nesil onun gölgesinde doğdu, yaşadı ve öldü. Sınırın her iki tarafındaki topluluklar ticaret yaptı, güvenli geçiş için anlaşmalar yaptı, hatta festivalleri paylaştı - ve bazen acımasız savaşlar. Her iki taraf da convivencia'dan, bir arada yaşamdan bahsetti.
Córdoba'nın Mezquita'sının ibadet salonundaki orijinal 1,013 sütundan 856'sı, binanın kiliseye dönüştürülmesinden bu yana kaldı. Manuel Cohen / Getty Images
Yine de daha sonra ne bekleyeceklerini biliyorlardı. 15. yüzyılda Granada, İspanya'nın diğer bölgelerinden kaçanlarla doluydu.
Engizisyon on yıl önce gelmişti. Baskı altında Hıristiyanlığa dönen ancak sosyal alışkanlıklarını korumaya çalışan Yahudi aileler, derin bir şüpheyle karşılandı ve birçoğu Granada'nın güvenliğine kaçtı.
Bugün, Albayzin'de dolaşırken, bu karışımın kalıntıları hala belirgindir: Geleneksel bir İslami kemer şeklinde şekillendirilmiş, kapısında altın Davud Yıldızları olan bir özel evin önünden geçiyorum.
Daha az rızaya dayalı başka bir inanç karışımı da vardı. Daha doğuda, eskiden burslu ve Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Cordoba'da, Kastilyalılar Mezquita'yı bir kiliseye dönüştürüyor, kemerleri ve sütunlarının ortasından bir şapel oyuyor ve şehri, kuzeyinde. Aynı süreç Granada'ya da gelecekti.
Miradorun arkasında San Cristobal Kilisesi var. Başlangıçta bir cami, minare bir çan kulesine dönüştürülerek uyarlandı ve yeniden inşa edildi. Duvarlar İslami mezarlıklardan mezar taşlarıyla inşa edildi - bugün bile mezar taşlarından alınan Arapça yazı dış duvarlarda açıkça görülüyor.
Geceleri, genç Albaiciniler burada - ve Elhamra'ya bakan daha büyük, daha ünlü Mirador de San Nicolas'ta - sıcak renklerle aydınlatılmış kaleye, siyah ağaçların arasından sarı parlayan duvar parçalarına bakmak için toplanıyor.
Anın romantizmini hissediyorlar ve birbirlerine fısıldıyorlar. Yüzyıllar boyunca ataları Elhamra'ya bakmış ve ulaşılmaz olduğunu düşünmüş olmalı. Nasıl düşmüş olabilir?
Elhamra'ya giden yol, Albayzin'den, bahçelerden ve alçak beyaz duvarlardan geçerek, sonunda sizi uzun yabancı sıralarının arkasına bırakmadan önce kıvrılıyor.
Saray aslında üç yapıdır: Bir zamanlar padişahın mesken olduğu saray, ailesi ve danışmanları; Alcazaba, bir kale ve kale ve bahçeler, patikalar ve çeşmelerden oluşan bir labirent olan Generalife. Karşıdaki Albayzin'den bakıldığında bir kaleye benziyor: duvarları içinde insan boyutunda ve yaşanabilir odalar.
Sarayın içinde ayrıntılar şaşırtıcı: Kuran'dan yazılan yazılar duvarları süslüyor, masmavi ve kehribar mozaikler, ışığın hileleri gibi görünen ince mimari tasarımlar. Odalar açıklamaya meydan okuyor çünkü tarif edilmeleri gerekmiyor: Elhamra'nın güzelliği manzarada kayboluyor ve kullanımda bulunuyor.
Sadece gölgeli bahçelerden birinde su yudumlamak ve tur gruplarının geçmesine izin vermek için durduğumda sarayın büyüsünü ve huzurunu görüyorum. Çeşmelerden damlayan suyun sesi aklımı yatıştırıyor ve kendimi duvarların tasarımlarına bakmadan bakarken buluyorum. Kalkmadan önce kırk dakika geçti.
Tasarımcıların amacı buydu. Endülüs'teki İspanyol Müslümanlar, başkalarının gözünü kamaştırmak için dini binalar inşa etmediler. Onlar için dini mimari, ilahi olanı yansıtmaktı: Tanrı'nın birliğini temsil eden mükemmel çizgiler, ölümden sonraki yaşamı düşündüren serin bahçeler.
Bugün bile Alhambra pratikliğini koruyor: Şehrin aşağısında, şehrin yeniden ele geçirilmesini anmak için inşa edilen Granada Katedrali, ihtişam ve bağlılığın güçlü bir karışımı, vitrayları, heykelleri ve ibadet edenlere hayranlık uyandıran yüksek beyaz sütunları. Burada tepkiler farklı. Eşler, kocalarına banyo zeminini benzer bir renkte döşemek için fısıldıyorlar. Bir adam arkadaşına böyle bir kapının eve ne kadara mal olacağını düşündüğünü sorar. Uzun zaman önce ölmüş bir medeniyetten ilham alan ev mobilyaları.
Alhambra'nın gizemi, neden onu inşa etmeye devam ettikleridir. Zanaatkarlığın ayrıntısı, sanki yaratıcıları matematik ve harç böylesine metodik bir karışımın sarayın dayanmasını sağlayacağına ve belki de onunla birlikte olacağına inanıyormuş gibi, bir sevgi emeğine işaret ediyor. Katolik hükümdarların orduları batıda toplanırken bile, Elhamra hala inşa ediliyordu.
Modern Granada'nın çoğu geçmişle ilgilidir - ya Al Andalus'un ihtişamı ya da Reconquista'nın büyüklüğü: yapım ve alma. Granadinos bundan keyif alır. 2 Ocak'ta, Nasrid yöneticilerinin teslim olduğu 1492 günü, şehir, siyasi solun sık sık karşı çıktığı ve sağ tarafından kaçırılan bir şenlik günü olan Dia de la Toma'yı kutlar.
Ve yine de turistlerin ezici çoğunluğu, Reconquista'dan önce tarihe geliyor: Elhamra, tüm İspanya'daki en popüler turizm merkezidir. Plaza Bib Rambla çevresindeki sokaklarda satılan ıvır zıvırlar o zamana dayanıyor - çantalar, eşarplar ve posterler, Faslılar tarafından satılan, Çin'de yapılan İslami İspanya'dan tasarımlar.
Bu çelişkiyi anlamlandırmak için gidip eserini bir gün önce Albayzin'deki Ulu Cami'de keşfettiğim ve otuz yıldır şehirde yaşayan Amerika doğumlu sanatçı Munira'yı görüyorum.
"Mağribi geçmişinin bu ıslahı sadece ticari nedenlerle," diyor, şehir merkezinde, bir Mağribi evi gibi dekore edilmiş kafe, Reyes Catolicos'un hemen dışında lüks bir otelde otururken. Turistlerin istediği bu. Sadece otuz yıl önce Alhambra unutulmuştu, her yerde çöpler vardı. Beş yüz yıldır bununla savaştılar ve onu silmeye çalıştılar, ama şimdi bunun kendi geleceklerinin farkına vardılar ve onu kucakladılar. "
İspanyolların bunu neden yaptığını soruyorum. Neden kendi otantik geleneklerini canlandırmıyorlar? Beni durdurdu. Anlamıyorsun. Mağribi geçmişi otantik bir şekilde İspanyolcadır. Müslümanlar İspanyol'du - yüzlerce yıldır buradalar. İki kuşak sonra, hatta bir kuşak sonra Amerikalı olabiliyorsanız, peki ya yüzlerce yıldır burada olan Müslümanlar? "
Gerçekte, İspanyol fatihler yabancıları sınır dışı etmiyorlardı - kendi halklarını sürüyorlardı. Reconquista finali ile sonuç acımasızdı.
Tarık Ali'nin o zamanı yeniden tasavvur eden romanı Nar Ağacının Gölgeleri'nde, Granada'nın düşüşünden sonra milyonlarca el yazması yakılır, bütün bir medeniyetin bilgisi yok olur.
Reconquista, Katolik hükümdarların Müslümanlara ve Yahudilere karşı hoşgörüsüzlüğü nedeniyle sık sık hatırlanır - Ali'nin kitabı, Al Andalus'un kaybından da acı çekenlerin İspanyol Hıristiyanları olduğunu bize hatırlatır.
Güneydeki İspanyollar için bir vuruşla hayat değişti: Yeni gelenler çoğunlukla kuzeyden, farklı aksan ve geleneklere sahipti ve o zamanın tüm kalıntılarını, hatta Müslümanların günlük yaşamı için çok önemli olan hamamları bile silmeye çalıştılar. kapatıldı ve yıkanmak yeni yöneticiler tarafından yasaklandı. Ama kaldıramadıkları bir kalıntı vardı.
Elvira, Mağrip'in sokağıdır. Şehrin tam kalbinde, Gran Via de Colon ana caddesine paralel uzanır. Modern Arap ve Berberi etkisinin en güçlü olduğu yer burasıdır.
Batı ucunda duvarda şwarma delikleri ve Fas ürünleri satan dükkanlar var: başörtülü kadınlar el ele tutuşup Arapça gülürken, dar kot pantolon giyen Almanlar ve bisikletli gömleksiz İspanyollar geçip gidiyor.
Soyulan sokaklarda, akan suyun sesi Arap müziği ve Katie Melua ile karışıyor. Sırt çantalı gezginlerin uğrak yerleri şunlardır: Fas fenerlerinin aydınlattığı kafelerde genç Avrupalılar ve Kuzey Amerikalılar bira içerken hikayelerini paylaşırlar. Bir hippi havası var: şallar ve toprak rengi etekler, mumlar ve Buda heykelleri.
Ancak doğu ucunda, Elvira'nın Reyes Catolicos'a ulaştığı, Kraliçe Isabella ve Kristof Kolomb'un heykelinin oturduğu yerin yakınında, bölge soylulaştırılıyor. Burada daha zengin turistler iyi beslenmek için iyi para ödemeye geliyor.
İki Fas restoranının sokulgan sahibi, günlerini Türk turistler ve Amerikalı şairlerle çevrili bir adam olan Mustafa ile işte böyle tanışıyorum. Beni onunla paella yemeye, siyaset ve seyahat konuşmaya ve tabii ki yemek yemeye davet ediyor.
Zira Endülüs'ün en görünür mirası mimari ve yemek: insanların nerede yaşadığı ve ne yediği. Yemek her zaman kültürlerin büyük bir karışımı oldu, ideoloji farklılıkları yemek masasının üzerine çöktü.
İspanya'nın güneyindeki yiyeceklerin çoğu, İslami etki olmadan var olamazdı: Araplar, Cebelitarık Boğazı üzerinden Avrupa'ya kırmızı biber ve badem getirdiler; üç çeşit yemek konseptini ve bol miktarda hamur işi getirdiler. Çoğu İspanyol yemeği olan paella bile, Araplar pirinç ekimini ya da yemeğe kendine özgü sarı rengini veren safranı getirmeseydi mümkün olmazdı.
Ancak Mustafa bana kültürlerin gelgitlerini gösteren başka bir hikaye anlatıyor. Bana bir tabak bastella, tavukla yapılan lapa lapa hamur işi, kızarmış badem ve yumurta getiriyor.
"Granada'da yemek yiyorlardı ama Araplar kovulduğunda Fez'e gittiler" diyor.
“Ben Fez'denim - Fez'de bunu tavukla değil güvercinle yapıyoruz. Ancak bastella, Reconquista'dan sonra Granada'da unutuldu ve yalnızca son yirmi yılda Faslıların gelmeye başladığı sırada İspanyol pastacıları tarafından keşfedildi. " Faslılar, İspanyolların kendi mirasını geri getirdiler.
Cuma gecesi, Granada'daki son gecem ve eski taş ve taşlardan bıktım. İtalyan bir gezgin bana üniversite bölgesini süsleyen barlar ve restoranlar arasında gizlenmiş, özellikle iyi bir tapas mekanından bahsediyor.
Herkesin genç, İspanyol olduğu ve eğitimlerinin sonunu kutladığı Plaza Trinidad'ın güney ve batısındaki sokaklarda dolaşıyorum. Ölülerin isimlerinin kitaplarda kaldığı, gençlerin kendi anlatılarını mırıldandıkları yerler, kendi mirasları dışında tüketilen yerlerdir. Tapas yerini asla bulamıyorum.
Bu, sanırım şimdi, başka bir söylenti.
